Режущий инструмент
Основной инструмент резчика - это режущий. Кроме того, резчик должен иметь и разметочный инструмент, иногда необходим в резной мастерской инструмент для сверления, выпиливания, а также простой столярный инструмент.
В режущий инструмент входят различные стамески и ножи.
Размеры отдельных частей стамесок непостоянны: чем стамески уже, тем размеры отдельных частей их меньше и наоборот. Полотно делается длиной 80-100 мм. Шейка - 20-30 мм, она может быть в поперечном сечении и круглой и прямоугольной формы. На шейке прямоугольной формы углы должны быть слегка закруглены. Упор возможен и круглой и квадратной формы, размер его 10-14 мм по диаметру или 7-10 мм по стороне квадрата. Хвост должен быть в поперечном сечении обязательно квадратной формы. Толщина его 4-6 мм и длина 50-60 мм. Форма его по длине должна быть не строго клиновидная, а слегка овально-клиновидная.
Слишком длинными стамесками неудобно работать, а короткие скоро изнашиваются. Оси хвоста, шейки и полотна стамески должны составлять одну прямую линию. Стамески в режущем инструменте следующие.
Резаки. Есть широкие и узкие резаки. Широкие резаки необходимы для выполнения геометрической и любой другой резьбы, а узкие - при выполнении мелкой резьбы не геометрической.
У полотна резака есть передняя кромка, пласти - левая и правая, задняя кромка или затылок; конечная часть полотна, как и у всех стамесок, называется режущей. Режущие части всех стамесок в свою очередь имеют несколько элементов.
Полотно широкого резака, предназначенного в основном для выполнения геометрической резьбы на мебели и мелких изделиях, должно быть шириной примерно 20 мм. К шейке можно его несколько сузить. Толщина полотна у шейки должна быть примерно 4 мм, а на конце - 2 мм. Ширина полотна узкого резака делается примерно 7 мм, толщина у шейки 2-3 мм и на конце 1,5-2 мм. Углы вдоль полотна резаков должны быть слегка закруглены.
Прямые стамески. Нужны, в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, но могут потребоваться и в других случаях.
Полотно прямой стамески имеет переднюю пласть, или лицо стамески, боковые кромки - левую и правую, и заднюю пласть. На стамесках шириной 5 мм и больше делаются на задней пласти продольные фаски. На стамесках уже 5 мм боковые кромки к задней пласти несколько сходятся.
Ширина полотна прямых стамесок делается везде одинаковой. Толщина у стамесок шириной, от 5 мм и шире тоже везде одинаковая - от 3 до 5 мм, а у стамесок уже 5 мм - толщина к шейке делается до 8 мм.
Передняя пласть у прямых стамесок должна иметь правильную плоскую форму и не иметь ни царапин, ни вмятин.
Полукруглые стамески. Делятся на отлогие полукруглые, средние полукруглые и крутые полукруглые, или как их принято называть - отлогие, средние и крутые.
Полукруглые стамески являются основным инструментом в выполнении всех видов резьбы, за исключением геометрической.
Форма полукруглой стамески определяется радиусом изгиба полотна и шириной полотна по прямой линии. У отлогих стамесок радиус изгиба полотна примерно вдвое больше его ширины, у средних стамесок радиус равен ширине полотна и у крутых - радиус примерно вдвое меньше ширины.
Передняя вогнутая пласть или внутренность стамески (лицо) должна иметь правильную форму изгиба по окружности и быть гладкой, без всяких царапин, вмятин и т.п.
Боковые кромки должны быть под прямым углом к внутренней поверхности стамески, а углы их должны закругляться: передние едва заметно, а задние полностью. Таким образом, боковые кромки, закругляясь, незаметно переходят в заднюю выпуклую поверхность стамески.
Толщина полотна у шейки делается у широких стамесок 4-5 мм и у узких 3-4 мм. К концу полотна эта толщина слегка уменьшается примерно до 2 мм.
Ширина полотна узких стамесок делается везде одинаковой, а у средних и широких - она делается несколько уже.
Царазики по своей форме очень похожи на узкие полукруглые стамески, но в поперечном разрезе они, кроме крутого изгиба полотна как у крутой стамески, имеют как бы стенки. Измеряются они только по ширине. Царазики служат для прорезки жилок и бывают, как правило, только узкие.
Уголки служат для прорезки линий и жилок. Угол, образуемый резко перегнутым по длине полотном, должен быть примерно в 50-70°. Ширина полотна не имеет большого значения и каждая сторона делается 5-15 мм.
Клюкарзы. Это любые стамески с очень коротким полотном и длинной, изогнутой около полотна шейкой. Они служат для выполнения глубокой барельефной резьбы. Для резьбы на мебели необходимы только клюкарзы прямые, которые применяются для зачистки фона в глубокой рельефной и барельефной резьбе.
Ножи. Полотно ножа имеет две пласти, затылок и носок. Ножи нужны при выполнении прорезной резьбы, накладной и профильных работ.
Набор режущего инструмента
В комплекте режущего инструмента у резчика может быть разное количество стамесок. Если резчик выполняет только одну геометрическую резьбу на одной породе древесины и на одинаковых изделиях, то у него может быть только один резак шириной в 20 мм. А для выполнения разнообразной резьбы на мебели и на мелких изделиях - в комплекте должны быть 30-35 шт. разных стамесок.
Резаков 3 шт. шириной в 7,20 и 25 мм.
Прямых стамесок 6 шт. шириной в 2, 5, 10, 15, 20 и 30 мм.
Отлогих стамесок 6 шт. шириной в 3, 6, 10, 15, 20 и 25 мм.
Средних стамесок 6 шт. шириной в 5, 7, 10, 15, 20 и 25 мм.
Крутых стамесок 5 шт. шириной в 4, 7, 10, 15 и 20 мм.
Царазиков 2 шт. шириной в 2 и 3 мм.
Уголков 1 шт. с углом в 70°.
Клюкарз прямых 2 шт. шириной в 5 и 10 мм.
Ножей 2 шт. с полотном длиной в 80 и 150 мм.
Имея такой комплект режущего инструмента, можно выполнять любую резьбу на мебели, на мелких изделиях, а также и домовую резьбу. Но для работы над одним орнаментом в производственных условиях обыкновенно требуется стамесок намного меньше - всего 5-10 шт. Если резьба мелкая, то требуются почти исключительно мелкие стамески, а для крупной резьбы нужны главным образом крупные стамески и лишь изредка - мелкие.
Может случиться, что для выполнения работы не окажется необходимой стамески в предлагаемом комплекте. В таком случае ее надо купить или заказать кузнецу-слесарю или самому сделать из другой стамески. У резчиков, любовно собирающих режущий инструмент, набирается несколько сот различных стамесок.
Хранение режущего инструмента
Хранить стамески следует таким образом. После точки и правки стамеску вытирают и обязательно ею немного режут. В этом случае от нагревания она совершенно обсыхает. Очень тонкое, острое лезвие выточенной и направленной стамески, но полностью не высохшей, может за ночь незаметно заржаветь и притупиться.
После работы можно стамески убирать или за рейку с гнездами, прибитую к стене, или складывать в ящичек, но лучше всего стамески завертывать в толстый холст, уложив их черенками поочередно в разные стороны. Сверток получается небольшой, удобный для уборки и переноски, а стамески в нем хорошо хранятся.
На длительное хранение полотна стамесок или протирают масляной тряпкой или просто окунают в смазочное масло.
Изготовление режущего инструмента
Для выполнения резьбы, часто различной по орнаменту и по масштабу, могут потребоваться стамески, каких нет у резчика. Как сказано выше, стамески могут быть изготовлены любым кузнецом-слесарем, особенно теми, которые делают режущий инструмент по дереву: топоры, ножи, тесла, резцы и т.п.; для этого надо им дать образцы настоящих стамесок или шаблоны желаемых стамесок, сделанные из древесины.
Шаблон, например, крутой стамески делается так.
1) Выстругивается брусочек из древесины березы. Ширина брусочка должна равняться ширине полотна будущей стамески или упору, если полотно стамески уже его. Толщина брусочка должна равняться общей толщине полотна будущей стамески или упору, если эта толщина меньше.
2) На пласти брусочка вычерчивается профиль стамески с лица и аккуратно обрезается.
3) На кромке брусочка вычерчивается профиль стамески сбоку и аккуратно обрезается.
4) Особенно точно и аккуратно выбирается внутренность стамески.
5) Заоваливается выпуклая сторона стамески.
6) Заоваливаются кромки стамески.
7) Снимается фаска.
8) Шаблон шлифуется мелкой шкуркой. При шлифовке внутренности стамески шкурку следует свернуть плотной трубочкой с радиусом несколько меньшим, чем изгиб полотна стамески. Шаблоны других стамесок делаются примерно так же. Давая заказ на изготовление стамесок кузнецу-слесарю, следует объяснить технические условия, предъявляемые к стамескам, а при приемке осмотреть каждую стамеску и проверить, выполнены ли эти условия.
Качество стамесок зависит от следующих условий.
Сорт стали. Для резчицких стамесок нужна специальная сталь - сталь для режущего инструмента по дереву.
Процесс ковки. Грубая форма стамески довольно быстро получается путем ковки раскаленного куска стали. Но для того чтобы стамеска хорошо резала, полотно ее надо обязательно наклепывать.
Наклепка - это ковка полотна мелкими и относительно слабыми ударами молотка постепенно остывающей, уже откованной стамески.
Форма стамески. Грубая форма стамески, полученная путем ковки, доводится до необходимой точности путем обработки стамески слесарными пилами и наждачными кругами. При этом надо выдержать правильные размеры, чтобы оси хвоста и полотна стамески составляли одну прямую линию, чтобы полотно стамески не было перекручено (как косослойная древесина) и, что особенно важно, чтобы передняя пласть прямых стамесок и внутренность полукруглых имели точно выдержанную, правильную форму. Точность формы остальных частей стамески: шейки, упора, хвоста, задней стороны стамески также желательна, но не имеет решающего значения.
Отделка. Обязательно должны шлифоваться передние пласти у прямых стамесок и внутренность у полукруглых. Тщательная отделка остальных частей стамесок желательна, но не играет решающей роли.
Закалка. После отделки стамеска закаливается, в результате чего она получает необходимую твердость. Если подпилок легко берет уже закаленную стамеску, значит стамеска слишком мягка, если берет с трудом, - можно надеяться, что стамеска будет резать хорошо. Обыкновенно сначала закаливают одну стамеску и если резчик найдет, что она режет хорошо, тогда закаливают всю партию стамесок.
Закалка делается только одного полотна - до шейки.
Качество стамески можно окончательно определить только в работе.
Часто резчик не имеет возможности ни купить, ни заказать необходимую ему стамеску. В этих случаях прямые резчицкие стамески шириной от 5 мм и больше можно заменить столярными прямыми стамесками заводского изготовления, но хорошей "тонкой" формы. Полукруглую стамеску можно сделать из прямой столярной. Переднюю пласть ее аккуратно протачивают на ребре наждачного круга, затем убавляют, если надо, ширину полотна и закругляют боковые кромки и заднюю поверхность стамески. После этого шлифуют внутренность стамески подобранным по ее форме бруском.
Во время работы на наждачном кругу стамеска обыкновенно отпускается и ее надо отдавать в закалку.
Надо иметь в виду, что от повторных закалок металл стамески меняет свою структуру, наклепка утрачивается и качество стамески ухудшается.
Разметочный инструмент
Для нанесения рисунка орнамента у резчика должен быть следующий разметочный инструмент.
Карандаш. Служит для нанесения линий и должен быть простой и мягкий. Химический карандаш оставляет следы, которые впоследствии образуют грязные пятна. Твердый карандаш дает мало заметные линии и в то же время на мягкой древесине оставляет вдавленные линии.
Резинка. Нужна для стирания ненужных карандашных линий. Лучше простая, не химическая.
Линейка. Нужна для отводки прямых линий и нанесения размеров. Линеек лучше иметь две и обе с делениями; одну длинную метровую и одну короткую - в 30-40 см. Линейки лучше деревянные, так как металлические отсвечивают и работать с ними поэтому неудобно. Складной метр или металлическая рулетка менее удобны.
Угольник столярный. Нужен для нанесения линий, перпендикулярных к кромкам изделий, брусков и т.п. Угольник столярный состоит из колодки и пера. Вполне хорош деревянный, из твердой древесины - березы, бука и т.п. Длина колодки примерно 17 см и пера - 30 см.
Ярунок. Нужен для нанесения линий под углом в 45 и 135° к кромкам изделий, брусков и т.п. Как и угольник столярный, хорош деревянный ярунок, он также состоит из колодки и пера.
Малка. Нужна для нанесения линий под любым углом к кромкам изделий, брусков и т.п. Она состоит из колодки, вращающегося пера и зажимного винта, тоже может быть деревянная.
Треугольник чертежный. Лучше иметь два треугольника: один с углами в 45 и 90° и другой с углами в 30, 60 и 90°. Они нужны для нанесения линий под углами в 30, 45, 60 и 90° к другим линиям в тех случаях, когда кромками изделий или брусков пользоваться нельзя. Угольники чертежные могут быть и деревянные и пластмассовые.
Циркуль. Нужен для вычерчивания окружностей. Надо иметь чертежный и в крайнем случае - козью ножку. Столярным циркулем пользоваться нельзя, он оставляет (процарапывает) линии, которые в резьбе часто остаются.
Транспортир. Нужен для деления углов. Вполне пригоден простой - ученический.
Калька. Нужна для снятия рисунка с оригинала и перевода его на изделие. Кальку при необходимости можно заменить чистым листом бумаги, протертым каким-либо маслом или керосином.
Копировальная бумага. Нужна для перевода рисунка с кальки на изделие. Копировальную бумагу лучше брать уже использованную в печати, она дает вполне ясные отпечатки и мажется меньше, чем новая.
Кнопки. Нужны для закрепления кальки при переводе рисунка.
Чертилка. Нужна для перевода рисунка с кальки на изделие. Если пользоваться карандашом, то линии рисунка от неправильной обводки постепенно нарушаются. Чертилка делается из твердой древесины - березы, бука и т.п. Она должна иметь тонкий, но не острый закругленный конец.
Делитель. Служит для автоматического деления линий на отрезки. Делитель может сделать столяр.
Бумажная лента. Служит для деления линий на круглых изделиях.
Шаблоны. Служат для быстрого нанесения рисунка на изделия. Делаются они самим резчиком из тонкой фанеры - переклейки, целлулоида и т. п. в тех случаях, когда орнамент выполняется в массовом порядке. При изготовлении шаблона надо иметь в виду возможность легко, быстро и точно устанавливать его на необходимом месте изделия, возможность вычертить все основные линии орнамента, а также прочность шаблона.
Прочий инструмент
для резчика
Молоток. Нужен для прибивки державок гвоздями. Вес его примерно 200 г.
Клещи. Нужны для вытаскивания гвоздей.
Киянка. Нужна во время выполнения крупных работ с большим рельефом, когда надо ударять по затылку черенка стамески. Делается она из твердой древесины: точеная, столярная или просто из бруска. Все они одинаково удобны. Молотком вместо киянки работать нельзя, он будет разбивать черенки стамесок.
Чеканки. Нужны для чеканки фона. Они делаются с помощью трехгранного напильника из гвоздей, толстой проволоки и т.п. Чеканки могут давать отпечатки в виде сетки, звездочек или отдельных точек.
Скоблюшка. Нужна для проскабливания валиков под горошины, бобы и т.п.. Устройство ее - просто и понятно. Скоблюшка делается из стальной пластинки толщиной 2-3 мм. Затем пластинка плотно вставляется в распил брусочка из твердой древесины и зажимается шурупом. Точится скоблюшка с очень крутой фаской на наждачном круге.
Инструмент для сверления
Для выполнения прорезной резьбы резчику нужен инструмент для сверления отверстий. Сверловка этих отверстий делается с помощью спирального сверла (по металлу), центровой перки или трубки.
Спиральное сверло не раскалывает дощечки, им можно хорошо работать на мягкой и, особенно, на твердой древесине. Сверлят ими отверстия мелкие - диаметром до 10 мм.
Центровая перка работает легко, особенно на мягкой древесине. Сверлят ею отверстия крупные - диаметром от 10 мм и больше. Недостаток ее в том, что она в конце отверстия выдавливает древесину, чтобы избежать этого надо отверстие сверлить не сразу насквозь, а заканчивать его с другой стороны. Трубка похожа на полукруглую крутую стамеску, только полотно ее очень тонкое. Во время сверловки отверстий она не выбрасывает древесину в виде мелкой стружки, как спиральное сверло или центровая перка, а вынимает ее в виде целой пробки. Трубка пригодна для сверловки отверстий всех диаметров, особенно на мягкой древесине.
Сверла, перки или трубки вращаются с помощью коловорота или дрели. Коловорот более пригоден для сверловки больших отверстий, а дрель, имея большие обороты,- для сверловки мелких отверстий.
Инструмент для выпиливания
Для выпиливания прорезной резьбы резчику нужны лобзик и лучковая выкружная пила.
Лобзик пригоден для выпиливания на тонких дощечках, примерно до 10 мм. Пилка одним концом зажимается в нижнем зажиме, продевается в готовое отверстие детали и зажимается в верхнем зажиме. Пилку можно сделать и самому. Кусок стальной проволоки диаметром в 1-2 мм зажимают в лобзик, расклепывают в пластинку и бархатным трехгранным напильником вытачивают зубцы. Пластинка, т.е. полотно пилки, в поперечном сечении со стороны зубцов должна быть толще, а с затылка - тоньше. Такое полотно сможет повертываться в пропиле и пилить по крутым кривым линиям.
Работают лобзиком на специальной доске, привернутой к краю верстака.
Для выпиливания на толстом материале (от 5 мм и толще) более пригодна лучковая выкружная пила. Один конец полотна ее закреплен наглухо, а другой надевается на крючок. Во время работы, раскрутив вороток на один-два оборота, натяжение полотна ослабляют, снимают конец полотна с крючка, продевают в отверстие детали и, надев на крючок, полотно натягивают.
Полотно такой пилы должно иметь толщину 1-1,5 мм, ширину 4-5 мм, а зубцы - разведенными до двойной толщины полотна. Зубцы на полотне лобзика и лучковой пилы должны иметь форму для распиловки древесины вдоль волокон, у лобзика они смотрят вниз, а у лучковой пилы - от себя.
Резчику нужен и столярный инструмент для присадки своих стамесок, заготовки дощечек для резьбы и т.п. В наборе столярного инструмента должно быть лишь наиболее необходимое: лучковые пилы - поперечная и продольная, шерхебель, рубанок одинарный, фуганок двойной и рубанок двойной.
Присадка режущего инструмента
Присаженные стамески должны быть удобны для рук во время работы. Они не должны произвольно кататься по крышке верстака. Резчик, выполняя стандартную работу, обыкновенно берет стамески на память, не глядя, поэтому лучше иметь разные черенки, стамески запоминаются именно по черенкам. Черенки должны быть достаточно прочными, не маркими и красивыми.
Есть разные формы черенков. Круглая точеная форма черенков не годится. Стамеска с таким черенком во время работы может откатываться с того места, куда ее кладут.
Наиболее удобные формы черенков - овальная, овально-граненая и овально-гранено-выемчатая. Лучше всего делать черенки разной формы: черенки прямых стамесок и резаков - граненой, полукруглых стамесок - овальной формы, царазиков, клюкарз и т.п. - выемчатой формы.
По длине черенки тоже должны быть слегка овальной формы.
Затылок черенка должен быть закруглен по окружности. Острое или тупое закругление утомляет ладонь во время работы. Около упора стамески черенок также должен быть закруглен.
Размеры черенков делаются в зависимости от размеров стамесок, чем крупнее стамеска - тем крупнее черенок.
Древесина любой лиственной породы пригодна для черенков, но лучше брать твердую породу, красивую по цвету и текстуре. Хорошие черенки получаются из древесины березы, особенно свилеватой, из ольхи, ореха, рябины, дуба и т.п. Лучше, если черенки стамесок будут из древесины разных пород; стамески лучше запоминаются, это удобно для работы.
Присаживаются стамески таким образом:
1) Делается столярная заготовка в виде прямоугольного бруска с припуском по ширине, толщине и длине примерно на 5 мм против будущих размеров черенка. На одном конце бруска, в центре торца, сверлится гнездо диаметром, равным толщине хвоста стамески около упора, а глубиной короче хвоста на 15-20 мм.
2) Стамеска зажимается в коробке столярного верстака или в слесарных тисках и на хвост ее набивается заготовка черенка до отказа. Правильность присадки проверяют, посмотрев одним глазом вдоль бруска и стамески по ребру и по пласти заготовки. Заготовку набивают так, чтобы пласть ее была параллельна лицу стамески.
3) Строгают рубанком слегка на конус пласти бруска.
Правильность стружки проверяют, прикладывая черенок пластями к ровной поверхности. Если в обоих случаях расстояние получается одинаковое - строжка идет правильно, если в одном случае "а" больше, то пласть с этой стороны строгают только к упору, если меньше - только к затылку. Так строгают до нужной толщины черенка около затылка.
4) Строгают ребра бруска. Порядок строжки и способ проверки те же.
5) Строгают фаски.
6) Кладут стамески в один ряд, сначала крупные и постепенно более мелкие. Отмеряют длину черенков на крайних стамесках и по линейке отмечают длину остальных черенков.
7) Отпиливают лишнюю длину черенков, оставляя запас в 1-2 мм.
8) Обрезают по ребрам затылок черенка по линии окружности и углы его около упора стамески.
9) Так же обрезают затылок черенка по пластям, по фаскам и затем около упора.
10) Если надо сделать черенок овальной формы, то закругляют углы фасок и более аккуратно затылок черенка или выбирают неглубокие галтели по фаскам или по пластям черенка или по тем и другим.
11) Черенки зачищают стеклом и крупной шкуркой и особенно внимательно зачищают их затылки. Легкую овальную форму по длине придают черенкам во время строжки их рубанком и во время зачистки их стеклом. После зачистки черенки протирают мокрой тряпкой и по высыхании шлифуют мелкой шкуркой.
12) Черенки протирают два-три раза олифой, каждый раз давая ей хорошо просохнуть. Затем шлифуют мелкой шкуркой и покрывают лаком.
Точка и правка режущего инструмента
Для точки и правки режущего инструмента нужны: водяное точило, бруски, оселки, вода, тряпки для обтирки инструмента и кожаный ремень.
Водяное точило. Служит для выточки фасок. Размер его - диаметр 300-500 мм и толщина 50-120 мм. Точило должно быть "едким", т.е. абразивные частицы его должны быть твердыми и острыми, а цементирующее вещество не должно связывать эти частицы слишком крепко. При этом условии во время точки острые частицы будут снимать с инструмента слой материала, а затупившись, они будут под нажимом инструмента выкрашиваться и заменяться новыми острыми частицами.
Плохое точило "гладит". Абразивные частицы у него так сильно связаны, что, затупившись, остаются на месте и не стачивают металл с инструмента.
Точило может быть и природное и искусственное - литое. Качество его по внешнему виду узнать трудно, но опытный резчик узнает, попробовав точить на нем инструмент вручную.
Точило надо беречь. На нем могут появиться канавки от неправильной точки полукруглых или узких стамесок. Оно может стачиваться на один бок и, как говорят, "бить", если на ночь его оставляют с водой и каждый раз ручкой вниз. В этих случаях его правят специальной стальной шарошкой или насечкой.
Вращаться точило может или вручную или от мотора. Скорость его не должна превышать 50-70 об/мин, иначе вода будет заливать руки точащему инструмент.
Бруски. Также могут быть и естественные и искусственные.
При отсутствии точила надо иметь крупнозернистые и мелкозернистые бруски, а при наличии точил нужны лишь мелкозернистые бруски.
Чтобы брусок не ползал по столу во время точки на нем инструмента, его можно врезать в деревянный брусок.
Оселки. Это те же бруски, но с очень мелким зерном. Они снимают тончайший слой металла и служат для окончательной точки или, как говорят, правки инструмента.
Оселки также могут быть и искусственные и естественные. Самые распространенные оселки - это естественные, шиферные, мягкие, темно-серо-синего цвета.
Для точки и правки инструмента нужны бруски и оселки и мелкие и с закругленным ребром. Для этого остатки или осколки брусков и оселков обтачивают до нужной формы на кирпиче или другом бруске.
Вода должна находиться в низкой и широкой посуде. Она необходима для смачивания брусков и оселков. Накопившуюся во время точки или правки грязь на бруске или оселке смывают, поливая их водой или окуная брусок и оселок в воду.
Точка и правка широкой прямой стамески. Режущая часть прямой стамески состоит из следующих элементов:
1. Передняя грань или пласть должна иметь правильную плоскую форму без всяких трещин, бороздок и выбоин и быть шлифованной хотя бы на 10-30 мм от лезвия.
2. Задняя грань или, как ее принято называть, фаска должна иметь правильную, плоскую форму.
3. Угол заострения образуется передней гранью и фаской и должен быть равен примерно 20°.
4. Лезвие должно быть прямое или слегка выпуклое, не иметь зазубрин и быть острым.
5. Левый и правый уголки лезвия должны быть прямоугольными.
Новую стамеску или бывшую уже в употреблении, но с заоваленной фаской или с зазубринами точат на точиле.
К точилу встают лицом, правой ногой против точила, а левой немного сбоку. Правой рукой берут стамеску за черенок затылком в ладонь и плотно прижимают локоть руки к себе. Пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают стамеску к точилу.
После непродолжительной точки смотрят, насколько правильно получается фаска. Для получения угла заострения в 20° длина фаски должна быть больше толщины стамески примерно в 2,5 раза. Если фаска получается слишком длинная или, как говорят, отлогая, то стамеску поджимают ближе к себе, а если короткая или крутая - стамеску выдвигают от себя. Когда фаска стачивается на одну сторону стамески, то пальцами левой руки нажимают сильнее на другую сторону стамески.
Когда будет установлено, что фаска стачивается верно, тогда переступать ногами или изменять положение рук уже нельзя, иначе фаска будет стачиваться неправильно.
Так точат до получения правильной фаски и появления ровной, возможно более узкой заусеницы. Заусеница - это тонкий слой завернувшегося от фаски к передней грани металла.
Точило должно вращаться на инструмент. В самом деле, когда с фаски снимается металл, то лезвие стамески делается все тоньше и тоньше, но до известного предела. В какой-то момент лезвие не становится тоньше, а заламывается вверх в виде бахромы из кусочков металла, т.е. заусеницы.
Когда точило вращается на инструмент, то зерна его стремятся т приподнять - отломить кусочки металла с лезвия и прижать их к стамеске. В этом случае заусеница и лезвие получаются тоньше и более ясно выраженными.
Когда точило вращается от инструмента, то зерна его стремятся только отломить кусочки от лезвия. В этом случае кусочки металла начинают отламываться раньше и заусеница и лезвие получаются более толстыми и менее рельефными. В данном случае потребуется больше времени для окончательной точки и правки стамески.
Точило мелкозернистое дает более тонкие заусеницу и лезвие.
Точило не всегда бывает ровное. Точить стамеску следует на высоких местах точила, слегка передвигая ее слева направо и обратно. Фаска будет получаться более правильной, а точило не будет портиться.
После получения правильной фаски и заусеницы на точиле, переходят к точке стамески на мелкозернистом бруске.
Стамеску берут правой рукой за черенок, а пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску.
Точат стамеску плавными, ровными движениями вперед и назад по всей длине бруска, а по ширине точат там, где брусок повыше, или, если он ровный, то изредка переходят с одного края на другой.
Точить следует строго по фаске, полученной на точиле. Если точить стамеску на бруске, то это будет бесполезная работа. Если точить, как показано на рисунке (позиция 3), то появится новая более крутая фаска и угол заострения будет больше 20°.
Прилегание фаски к бруску надо не столько видеть, сколько чувствовать пальцами левой руки.
Во время движения стамески вперед и назад правая рука должна двигаться на одной высоте. Нельзя, как это часто бывает, при движении стамески вперед правую руку опускать вниз, а при движении к себе - поднимать вверх. Фаска будет получаться не строго плоской, а закругленной или заоваленной. У стамески с заоваленной фаской угол заострения намного больше 20°.
Так следует точить до тех пор, пока заусеница не станет совсем тонкой. Тогда стамеску перевертывают, плотно кладут на брусок и недолго (два-три движения) точат. Затем опять точат в первом положении. Перевертывать стамеску следует чаще, а точить в первом положении больше, чем во втором.
Во время точки во втором положении нельзя черенок стамески приподнимать. Тогда на лице появится фаска и угол заострения увеличится. Так точат до тех пор, пока заусеница не слетит, и еще недолго после этого.
После точки на мелкозернистом бруске стамеску правят на оселке.
Правят стамеску, так же как и точат, на бруске. Только перевертывать стамеску следует еще чаще - через два-три движения и править одинаково долго как в первом, так и во втором положении.
Продолжительность точки и правки может быть весьма различна. Если резчик знает свою стамеску, точило, брусок и оселок, точка и правка стамески занимает 10-15 минут.
После правки стамеску вытирают и проверяют ее остроту. Если встать против света и взять стамеску лезвием также против света и медленно поворачивать стамеску лезвием к себе, то тупое лезвие засветится тонкой блестящей ниточкой.
Если лезвие на свету не блестит, его пробуют пальцем; при легком касании лезвия пальцем - острое въедается в кожу. Остатки заусеницы и зазубрины также чувствуются.
Можно срезать уголок "по слою" на бруске мягкой древесины. Острое лезвие и без зазубрин даст чистый блестящий срез, зазубринки на остром лезвии оставят на блестящем срезе следы в виде узких полосок, а тупое лезвие даст тусклый срез.
Стамеску после правки на оселке хорошо еще править и на кожаном ремне. Стамеска правится на ремне движениями только к себе.
В это время мелкие песчинки пыли, набившиеся в поры кожи, правят (шлифуют) лезвие более тонко, чем оселок, следы воды на лезвии от нагревания удаляются совсем, а жир, находящийся в коже, смазывает лезвие стамески.
Если стамеска затупится не сильно, - ее только правят, а когда сильно затупится, - точат на мелкозернистом бруске и правят. А если на лезвие появятся зазубрины или на фаске сильный завал, - стамеску начинают точить на точиле.
При отсутствии водяного точила первую основную точку фаски делают на крупнозернистом бруске. Точат, как и на мелкозернистом бруске, до появления заусеницы. Перевертывать стамеску в это время не надо.
Когда стамеска кованая, у нее прежде всего выравнивают и шлифуют первую грань; сначала на крупнозернистом, а потом на мелкозернистом бруске.
В точке и правке прямой стамески могут быть следующие типичные ошибки.
1. Фаска слишком отлогая. Угол заострения получается меньше нормального и лезвие будет быстро тупиться и ломаться.
2. Фаска крутая. Угол заострения получается больше нормального. Стамеска будет резать тяжело.
3. Фаска с завалом. Может получиться от неправильной точки на точиле и особенно на бруске, а также от неправильной формы бруска и оселка. Угол заострения у стамески с завалом получается больше нормального.
4. Вторая фаска. Может получиться от неправильной точки на бруске и правки на оселке или от неправильной формы бруска и оселка. Угол заострения получается больше нормального.
5. Лезвие сильно овальное. Может получиться от неправильной формы точила, бруска или оселка.
6. Лезвие скошено. Это может быть от одностороннего нажима на стамеску во время точки.
7. Углы лезвия закруглены. Может получиться от неправильной формы точила, бруска или оселка.
Узкие прямые стамески точатся и правятся несколько по-другому. На бруске точат, держа их наискось, и все время по разным местам. Если их держать параллельно бруску и точить по одному месту, то на бруске скоро образуется канавка и уголки лезвия быстро закруглятся.
Правят их "на весу" приемами правки полукруглых стамесок. Править на лежащем оселке очень трудно; положения лезвия узкой прямой стамески не видно и не чувствуется.
Когда стамески невысокого качества или древесина очень твердая, то они, как правило, быстро тупятся. В этих случаях угол заострения немного увеличивают, примерно до 25°. Только не надо менять фаску, а, просто править немного круче.
Точка и правка остальных резных стамесок принципиально ничем не отличается от точки и правки прямой стамески. Поэтому в дальнейшем при описании точки и правки других стамесок будут описаны только новые приемы и положения, касающиеся лишь этих стамесок, имея в виду, что основные положения, приемы и правила точки и правки режущего инструмента уже изложены.
Точка и правка резака. Широкий резак служит в основном для выполнения геометрической резьбы. Режущая часть его состоит из следующих элементов.
а) Первые фаски. На расстоянии примерно 10 мм от носка резака они должны быть параллельными (или почти параллельными), а толщина лезвия в этом месте должна быть такой, чтобы при нажиме на ногте носок слегка гнулся. Тонкое лезвие не разрушает древесину во время работы, что позволяет быстрее получать резьбу более тонкую и чистую.
б) Вторые фаски. Они должны быть узкими, едва заметными. Широкие вторые фаски показывают, что толщина лезвия слишком велика.
в) Угол заострения. Образуется вторыми фасками и должен быть равен примерно 20°. Если угол заострения получать от первых фасок, то он будет настолько мал, что лезвие в этом случае быстро тупилось бы и ломалось.
г) Лезвие должно быть прямым, но допускается и слегка выпуклое.
д) Угол скоса равен 60-70°. У резака с углом скоса меньше 60° быстро портится носок, а резаком с углом скоса больше 70° трудно выполнять геометрическую резьбу, особенно мелкую.
е) Пятка резака.
ж) Носок резака.
Новый резак с заоваленными фасками или с зазубринами начинают точить на точиле. Все приемы при этом те же, что и при точке на точиле прямой стамески.
Резак точат с обеих сторон, пока не получат длинные и правильные первые фаски и заусеницу.
Точило круглое делает фаску не прямую, а слегка вогнутую. Вследствие этого фаски и получаются к носку параллельными.
Чтобы получить нужный угол скоса, резак больше нажимают в сторону пятки.
После выточки первых фасок на точиле резак точат на мелкозернистом бруске.
Резак берут за ребра пальцами: слева большим, справа средним, безымянным и мизинцем, а указательный палец кладут на фаску. Резак кладут на брусок под углом примерно в 10°.
Через 2-5 движений, перевертывая резак в пальцах, точат его с очень легким нажимом до тех пор, пока не слетит заусеница. В это время появляются вторые фаски.
После точки на мелкозернистом бруске резак правят на оселке.
Приемы правки резака те же, что и точки на бруске, только перевертывать резак следует еще чаще.
Конечно, и брусок и оселок должны иметь правильную, плоскую форму.
Остроту резака узнают так же, как и прямой стамески.
Когда нет точила, то первые фаски вытачивают на крупнозернистом бруске. Точат приемом точки прямой стамески на бруске. Резак кладут на брусок, немного приподнимая черенок, и лезвие его сильно прижимают к бруску. Во время точки надо особенно беречь носок резака. Малейшая ложбина в бруске стачивает и портит носок.
Когда нет мелкозернистого бруска или надо особенно тонко выточить резак, то после точки первых фасок на точиле или бруске переходят к правке резака на оселке. Оселок сразу стачивает (снимает) заусеницу и затем правит резак.
Когда резьба крупная, или древесина твердая, или резак невысокого качества, то толщину лезвия и угол заострения приходится несколько увеличивать.
В точке и правке резака могут быть типичные неправильности.
1. Лезвие овальное. Получается во время точки и правки на неправильных брусках и оселках. Выполнять геометрическую резьбу резаком с таким лезвием трудно, а часто и невозможно.
2. Угол скоса меньше 60°. Носок резака быстро тупится и ломается.
3. Угол скоса больше 70°. Резаком с таким углом скоса трудно выполнять геометрическую резьбу.
4. Носок закруглен. Получается во время точки и правки на неправильных брусках и оселках. Резать резаком с таким носком нельзя.
5. Пятка закруглена. Причины и следствие те же.
6. Фаски заовалены. Причины те же. Угол заострения получается много больше 20° и работать таким резаком очень трудно.
7. Фаски перекошены. Работать таким резаком неудобно.
8. Широкие вторые фаски. Могут получаться от излишней точки на мелкозернистом бруске или от многих правок. Лезвие становится толстым и резать таким резаком труднее.
Узкий резак служит для работы в узких местах в рельефной и другой резьбе. Точится он проще. Угол скоса у него делается в 45-30°.
Фасок у него только две и они образуют угол заострения в 20-25°.
Точка и правка полукруглых стамесок. Если полукруглую стамеску расправить (распрямить), то получится прямая стамеска. Отсюда видно, что все элементы режущей части полукруглой стамески должны иметь те же формы и размеры, которые имеются у прямой стамески. Только лезвие должно быть не прямое, а слегка овальной формы.
Во время точки на точиле полукруглую стамеску медленно повертывают с боку на бок и передвигают по точилу слева направо и обратно.
Во время точки на бруске стамеску также повертывают с боку на бок, но точат по одному месту бруска. В бруске постепенно образуется канавка, в которой фаска стамески вытачивается правильно.
С внутренней стороны крупные полукруглые стамески точат также на столе, на закругленном ребре бруска.
Средние и мелкие полукруглые стамески удобнее точить на брусках на весу. Пальцами левой руки держат стамеску почти отвесно и повертывают ее как надо, а правой держат брусок и водят его сверху вниз и обратно. Так удобно точить и со стороны фаски и, особенно, с внутренней стороны стамески. Правят полукруглые стамески только на весу. На весу хорошо точить и другие мелкие стамески, а править на весу хорошо все стамески. Пользуясь этим способом, резчик имеет возможность править инструмент на своем рабочем месте и лицом к свету. При этом условии меньше портятся бруски и оселки, можно точить и править инструмент на брусках и оселках мелких и неправильной формы. Может случиться, что широкая прямая, полукруглая стамеска или резак долго не правятся на широком правильном оселке, а на узком ребре или уголке осколка они быстро направляются.
Кованую полукруглую стамеску сначала надо выверить и отшлифовать с внутренней стороны. Для этого берут небольшой брусочек с закругленным ребром желаемой формы и, сильно нажимая и слегка покачивая его с боку на бок, точат им внутреннюю сторону стамески. Точить следует до получения правильной формы стамески и удаления всех изъянов не менее чем на 20-30 мм от лезвия.
Неправильности в точке и правке полукруглых стамесок могут быть те же, что и у прямой стамески.
Точка царазиков. Царазики, как и другие мелкие стамески, надо точить очень осторожно и только на мелкозернистых брусках. Процесс и приемы точки и правки их те же, что и полукруглых стамесок. Но форма лезвия царазика должна быть несколько другая - прямая или даже немного вогнутая. Царазик с овальным выступающим лезвием будет сначала подрезать дно жилки, а потом уже ее бока, и она может получиться грязной.
Точка и правка уголков. Форма лезвия уголка должна быть, как и у царазика, прямая или с немного выступающими, уголками. Для точки и правки уголков внутри надо иметь бруски и оселки с острыми ребрами.
Точка и правка ножей. Во время точки и правки нож кладут на брусок и оселок всей его плоскостью - фаской. От небольших неправильностей на бруске и оселке или от небольшого приподнимания затылка ножа фаски его слегка заоваливаются и угол заострения получается в 15-20°.
Точка и правка клюкарз. Процесс точки и правки клюкарз ничем не отличается от ранее описанного, но точить и править их очень неудобно и, естественно, эта работа требует некоторой практики, большой внимательности и аккуратности.
| 
